"Je m'occupe du vin"

Bertrand Gautherot est originaire de l’Aube, au cœur de la Côte des Bar, une zone longtemps considérée comme marginale au sein de la Champagne. Issu d’un milieu viticole, il grandit au contact de la vigne mais développe très tôt un regard critique sur la viticulture champenoise dominante, qu’il juge trop standardisée et déconnectée de ses terroirs. Son ancrage local est fondamental : il connaît intimement les sols argilo-calcaires de sa région et nourrit dès le départ l’ambition d’en révéler une expression plus authentique et plus libre. Sa formation ne suit pas un parcours académique classique centré sur l’œnologie industrielle. Elle se construit largement par l’expérimentation, la remise en question et l’observation du vivant. Marqué par les courants de pensée de la biodynamie et par les rencontres avec des vignerons engagés, il s’oriente dès les années 1990 vers une viticulture sans intrants de synthèse, bien avant que cette approche ne soit reconnue en Champagne. Il apprend à travailler les sols, à réduire drastiquement les rendements et à vendanger à maturité pleine, convaincu que le champagne doit d’abord être un vin avant d’être une effervescence. Une anecdote révélatrice de son parcours est son choix radical, à contre-courant des usages régionaux, de produire des champagnes faiblement dosés, voire sans dosage, et d’assumer pleinement la notion de millésime et de variation naturelle. Ce positionnement, longtemps perçu comme iconoclaste, l’a parfois isolé mais a aussi forgé l’identité forte de Vouette et Sorbée. Avec le temps, cette exigence et cette fidélité à sa vision ont fait de Bertrand Gautherot une figure respectée et influente du champagne de vigneron, reconnu pour son intégrité et la profondeur singulière de ses vins.

Mai et Kenji Hodgson forment un couple singulier dans le paysage viticole de l’Anjou. Kenji est d’origine canadienne, Mai d’origine japonaise. Leur histoire commune de vignerons commence loin de la Loire, dans l’immensité de la Colombie-Britannique (Canada), où Kenji entame d’abord des études en mécanique avant de s’orienter vers le vin, tandis que Mai entame un parcours distinct, un croisement des routes et des passions.Leur formation est atypique : tous deux vont s’immerger dans la philosophie du “vin nature” lors d’un séjour au Japon, au domaine appelé Coco Farm (dans la préfecture de Tochigi), un petit vignoble engagé, notamment autour de l’insertion sociale d’adultes en situation de handicap. Là-bas, ils rencontrent un vigneron engagé dans la réduction du soufre et les pratiques naturelles, qui les initie à des méthodes de vinification respectueuses du raisin et du vivant. De retour au Canada, Kenji travaille dans des “wineries” de la vallée de l’Okanagan, acquérant expérience et œil œnologique. Mais l’idée d’un domaine à eux poussé par l’intérêt pour les vins français et le vin naturel ne les quitte pas.C’est en 2009 qu’ils posent le pied en France : séduits par la Loire et son microcosme vigneron, ils s’immergent dans la culture locale, côtoyant des figures comme Mark Angeli ou Benoît Courault, et s’initient aux terroirs angevins. Dès 2010, leur aventure commence véritablement avec l’achat d’un premier hectare de vignes Grolleau, Cabernet Franc et Chenin à Faye-d’Anjou ; un pari modeste mais chargé d’espoir. En 2011, ils consolidèrent leur projet en acquérant trois hectares supplémentaires, poursuivant parallèlement leur apprentissage en tant que saisonniers dans des domaines de la région, afin d’affiner leur savoir-faire.Une anecdote illustre leur cheminement et leur philosophie : confrontés très tôt à la viticulture conventionnelle ils ont brièvement travaillé pour un vigneron “classique”, où les traitements chimiques défilaient ils furent littéralement “vaccinés” contre cette approche. Cet éveil les a décidés définitivement à ne produire que des vins naturels, conduisant leur vignoble selon des principes biologiques, sans désherbants chimiques, sans pesticides, et à vinifier avec le minimum d’interventions levures indigènes, absence d’enzymes, fermentation lente, parfois plusieurs mois, élevage en barriques ou en contenants neutres. Sur leurs 4 hectares actuels, répartis entre Rablay-sur-Layon et Faye-d’Anjou, ils recherchent la pureté du fruit, la tension minérale, et l’expression authentique des vieilles vignes.

Né et élevé à Marsannay, mais pas d'une famille de vignerons, Sylvain a dû repartir de zéro lorsqu'il voulait un domaine à lui. Il est entré à l'école du vin de Beaune à l'âge de 14 ans puis à l'université du vin de Bordeaux pour devenir œnologue. Et Sylvain explique : « Comme mes parents n'avaient pas de vignes, mon projet était de voyager et de faire plusieurs récoltes par an. Au lieu de cela, j'ai trouvé un emploi dans un laboratoire à Beaune (avec Kyriakos Kynigopoulos), où je suis resté de 1997 à 2001. J'ai beaucoup appris. Mais en même temps, c'était assez superficiel. Vous essayez les vins pendant la vinification et le vieillissement. Après cela, vous n'existez plus. Les vins ne sont plus les vôtres. Et celui qui les a faits vous a oublié. J'avais vraiment besoin de créer quelque chose que je pourrais appeler le mien ».